В Грузии открыли для посещения уникальную подземную крепость Вардзия с тысячами пещерных помещений

Una visita a la ciudad excavada de Vardzia Postal desde Georgia Ante un día trabajoso, hay que hacer acopio de energía. En el Cáucaso lo saben bien y no ahorran recursos. Lo constato ante la mesa del desayuno: salchichas, huevo duro, tomate y pepino, blinis, torrijas, yogur, aceitunas, una bandeja con mesjuri jincali (los raviolis locales rellenos de carne adobada), un par de mermeladas, zumo, queso, melón, té o café. Vamos, lo habitual. Y, ya culminada la nutrición, puedo montar en el taxi que me está esperando. Destino: Vardzia, al sur de la ciudad de Ajaltsije, donde me alojo. El trayecto remonta el curso del río Kura. Una pantalla de árboles se arrima al agua: pinos, moreras, nogales, robles. El resto, salvo los riscos y unos pocos campos, es un manto de hierba que cubre colinas y montes. La pared de piedra parece carcomida. Está toda llena de agujeros dispuestos a distintas alturas Donde el río se angosta, se asientan las ruinas de un castillo. Y es al salir de un desfiladero cuando el Kura gira hacia el este. Parece que lo obligue el alto peñasco que se levanta en su ribera norte. La pared de piedra parece carcomida. Está toda llena de agujeros dispuestos a distintas alturas. Si su dimensión se redujera a unos palmos, podría confundirse con un hormiguero cortado por la mitad, con pasajes a la vista y centenares de celdas que llegan a sobreponerse hasta diecinueve niveles. Pero el conjunto se estira medio kilómetro y es obra humana. Esto es Vardzia, un monasterio, una fortaleza, una ciudad. En el siglo XII, Jorge III de Georgia inició su construcción (que sería más bien un cincelado). Y la continuó su hija, Tamar. Bajo su reinado se esculpió y decoró la iglesia de la Dormición, se excavaron un sinnúmero de viviendas, se mejoraron las defensas y el suministro de agua. Obras menos importantes se realizaron un siglo más tarde, cuando un terremoto arrastró la pared que separaba las celdas del abismo. Vardzia tuvo la suerte de escapar al pillaje de los invasores mongoles, pero no del saqueo de los persas en 1551. Poco después, con la llegada de los otomanos, los monjes abandonaron el lugar. —Quedamos aquí dentro de dos horas —me impone el taxista, al pie del risco. Una furgoneta me sube hasta las primeras cuevas, en el extremo occidental de la pared. Servían de establo. Más allá empiezan los habitáculos, dispuestos en distintos niveles. Salones amplios, que a menudo disponen de otras dependencias que se adentran en la roca. Se conectan con una red de escaleras y pasarelas que cuelgan del vacío y exigen un vigor notable, sin concesiones para débiles o tullidos. Los monjes que aquí vivieron presentarían un envidiable estado de forma. Y no fueron dos ni diez, sino que superaron los dos mil, y disponían de todos los servicios: entre sus más de cuatrocientas habitaciones había quince iglesias, veinticinco bodegas, fragua, refectorio, salones para recepciones, panadería. Después de unos cuantos ascensos y descensos de riesgo, alcanzo la mitad del recorrido, donde se levanta el único edificio exento, el campanario. Poco más allá se encuentra la iglesia principal. La antesala está recubierta de pinturas. Frescos notables también ilustran el espacioso interior. En la pared del norte, los fundadores Jorge III y Tamar sostienen una iglesia. La bóveda se cubre con imágenes de la vida de Cristo, que culminan en la dormición de la Virgen. El humo ha velado los colores, pero las estrellas pintadas refulgen igual que las de casa. Me adentro por una gruta que hay a la izquierda de la iglesia. Al fondo guarda un manantial y sigue hasta lo que se anuncia como el refugio, de donde asciende un túnel empinado que no sé cuándo parará. Por fin me asomo en un balcón sobre el abismo, muy por encima de la iglesia. El descenso no tiene compasión. Y así repaso, sin tregua y usando pies, manos y hasta los dientes si es preciso: entro y salgo de cada agujero, antro, caverna, hasta el extremo oriental del complejo, donde doy con la habitación de la reina Tamar, que exhibe su buen gusto con un espacio diáfano y amplias vistas. Miro el reloj y las dos horas han volado. Toca deshacer lo recorrido y saltar monte abajo como alma que lleva el diablo. El taxista está limpiando el coche y me permite recuperar el aliento, sabedor de que una visita a Vardzia resulta mucho más exigente que cualquier programa de crossfit.