Валенсия открывает новые туристические маршруты: от пикников в Беникасиме до средневековых замков

Arrivano alla spicciolata, soprattutto nel tardo pomeriggio, quando la giornata di lavoro è finita. Sotto il braccio hanno sedie pieghevoli, lettini con le ruote e ombrelloni, nelle mani borse, giochi per i bambini, frigoriferi portatili. Qualcuno si porta dietro persino un tavolino. Poi, il più delle volte, apparecchiano sulla sabbia dorata, tirano fuori panini, tortilla, frutta, bibite e la cena diventa un picnic con vista sul Mediterraneo. A Benicàssim le spiagge sono per lo più libere e con ampio spazio tra le persone – c’è qualcuno qua e là che affitta ombrelloni, ma ovunque ci sono torrette di avvistamento con i bagnini per garantire la sicurezza e servizi igienici - e il mare conserva una dimensione collettiva, spontanea, familiare. A guardare certe scene sembra di essere tornati sulle spiagge del Sud Italia negli anni Ottanta, quando per andare al mare si traslocava mezza casa e nessuno avrebbe mai pensato di limitarsi a un solo asciugamano. Siamo nella parte settentrionale della Comunità Valenciana, a poco più di un’ora da Valencia, in una provincia che conta oltre trecento giorni di sole l’anno e circa 120 chilometri di costa. Benicàssim ne offre oltre sei chilometri, con una distesa di sabbia dorata e acque basse, e alle spalle il parco naturale montuoso del Desert de les Palmes. Heliópolis, quasi tre chilometri, corre parallela alla litorale e ha persino una Biblioteca del Mare, con panchine per rilassarsi a leggere, mentre lo sguardo spazia tra le pagine e il blu. La spiaggia delle torre Più a nord si incontra la spiaggia Torre de Sant Vicen t che prende il nome dalla massiccia torre a pianta quadrata costruita tra il 1597 e il 1599 e oggi visitabile, anche attraverso un percorso di realtà virtuale. Faceva parte di un sistema di diciotto torri di guardia disseminate lungo la costa per avvistare e contrastare gli attacchi dei corsari barbareschi e dei pirati. Con il passare dei secoli, però, questo tratto di costa diventa il palcoscenico della Belle Époque. Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento la borghesia valenciana e di Castellón, industriali, artisti e scrittori cominciano a scegliere queste spiagge per la villeggiatura. Si passeggia sul lungomare circondato da grattacieli costruiti in maniera sfalsata, così da permettere anche a quelli più arretrati di conservare la vista sul mare, si fanno incontri, si organizzano feste e soprattutto si scopre un nuovo modo di vivere il mare. All’inizio del XX secolo persino fare il bagno era una faccenda da prendere molto sul serio. La balneazione veniva associata alla salute, al benessere e all’eleganza e i villeggianti potevano affidarsi al curioso “Decalogo del bagnante”, che dispensava indicazioni su quando e come immergersi in acqua a seconda del temperamento e della costituzione fisica. Nel 1929 arriva anche lo stabilimento balneare con il caffè Voramar, destinato a trasformarsi nel primo hotel del lungomare e a diventare uno dei simboli di quella stagione. Proprio dall’hotel Voramar parte un itinerario tra ville di grande varietà architettonica, fatte costruire dalle famiglie benestanti che, a quel tempo, trasformarono il fronte mare in un elegante salotto all’aperto, tanto che la località finì per guadagnarsi il soprannome di “Biarritz valenciana”. Nella “Biarritz valenciana” Dietro cancelli e giardini pieni di palme e pini scorrono pezzi di storia del Novecento. Villa Amparo, con la sua architettura di gusto coloniale americano, durante la Guerra civile spagnola fu utilizzata come ospedale per malattie infettive e si legò al passaggio di giornalisti, fotografi e intellettuali, come John Dos Passos e Henri Cartier-Bresson. Tra questi anche lo scrittore Ernest Hemingway e la giornalista Martha Gellhorn, protagonisti di un sodalizio professionale e sentimentale, giunti in zona per documentare gli avvenimenti. Poco distante Villa Carpi spicca per le ringhiere verdi in ferro battuto delle terrazze e per le sottili colonne che le sostengono, mentre Villa Paquita, a un unico piano rialzato, ha una terrazza anteriore e una facciata sormontata da una balaustra e da un frontone, dove si può leggere il nome della villa. L’unica aperta al pubblico è Villa Elisa, fatta erigere in stile rinascimentale nel 1942 dall'allora sindaco di Tortosa, Joaquín Bau, che le diede il nome della moglie, Elisa Carpi. Appartiene al Comune di Benicàssim ed è utilizzata come sede per attività socioculturali ed eventi. Il suo giardino ospita un albero monumentale alto 18 metri, un fico australiano, oltre a trenta specie vegetali. Bastano una trentina di chilometri e si arriva a Peñíscola, dove si ha quasi l’impressione di trovarsi su un’isola greca. Il centro storico è un insieme di case imbiancate a calce, porte e finestre azzurre, bouganville che accendono di fucsia i vicoli e il Mediterraneo compare all’improvviso tra un muro e l’altro. Sul punto più alto del promontorio domina il castello (ingresso a pagamento). I Templari lo costruirono tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo sui resti dell’antica cittadella araba, scegliendo la solidità più che gli ornamenti: pietra lavorata, mura possenti, ambienti austeri e sale coperte da volte a botte. Ancora oggi, osservando attentamente i blocchi di pietra, si possono individuare i segni lasciati dagli scalpellini: vere e proprie firme utilizzate dagli artigiani per identificare il lavoro eseguito e quindi essere pagati. Ne sono state riconosciute almeno 45 diverse. Ma il personaggio che più di ogni altro ha segnato la storia del castello arriva un secolo dopo. Il castello dello scisma È Pedro Martínez de Luna, passato alla storia come Benedetto XIII e soprattutto come Papa Luna, una delle figure centrali del Grande Scisma d’Occidente. Nel 1411 trasferì la propria residenza a Peñíscola e trasformò l’antica fortezza templare in palazzo e sede pontificia. Qui rimase fino alla morte, portando con sé anche una delle sue grandi passioni: i libri. Una vera “biblioteca portatile”, evocata tra le mura da un grande baule ricostruito che permette di immaginare manoscritti e codici in viaggio insieme al pontefice. Tra il 1409 e il 1411, dopo la caduta definitiva del palazzo di Avignone, gran parte della biblioteca papale venne trasferita a Peñíscola, andando a costituire una raccolta di oltre duemila volumi, alcuni con copertine e fermagli in argento dorato o ottone: un patrimonio straordinario per l’Europa tardomedievale. In una delle numerose sale è esposta anche la riproduzione del suo pastorale, mentre l’originale è conservato al Man, il Museo Archeologico Nazionale di Madrid. Il castello, come tutto il borgo, è stato spesso scelto come set cinematografico. Qui sono state girate scene della sesta stagione della fortunata serie “Il Trono di spade”, ma anche, molto prima, Calabuch di Luis García Berlanga a El Cid, con Charlton Heston e Sophia Loren. Un po’ ovunque Peñíscola mescola storia e piccole eccentricità. Una delle più fotografate è la Casa de las Conchas, con la facciata interamente rivestita di conchiglie. Colpisce pure il Bufador, una cavità naturale nella roccia collegata all’acqua sottostante. Quando il mare è agitato, onde e aria vengono spinte attraverso il cunicolo producendo un potente soffio e, nelle condizioni giuste, spruzzi d’acqua. Lasciando la costa, la provincia di Castellón cambia ancora una volta volto. La strada si inoltra verso l’interno, sale tra montagne e vallate e Morella appare da lontano. Arroccata a oltre mille metri di altitudine, stretta dentro più di due chilometri di mura e sorvegliata dal castello sulla sommità della montagna, sembra costruita apposta per non passare inosservata. La posizione strategica ne ha fatto per secoli un luogo ambito e conteso. Nel 1231 fu conquistata da Blasco de Alagón e passò poi sotto il controllo di Giacomo I d’Aragona, diventando città reale. Superate le porte delle mura, si cammina tra strade lastricate, case in pietra, palazzi nobiliari e i portici di Carrer de Blasco d’Alagó, cuore della vita cittadina, in un borgo che conserva intatta la sua impronta medievale. Le vetrine dei negozi espongono prodotti golosi come i biscotti all’anice o I Flaons, deliziosi fagottini di pasta ripieni di ricotta e mandorle. Una basilica tutta da scoprire Vale una sosta la Basilica arcipretale di Santa María la Mayor, iniziata in epoca romanica e sviluppata soprattutto in forme gotiche. All’esterno spiccano i due portali scolpiti, quello degli Apostoli e quello delle Vergini; all’interno sorprende soprattutto la scala a chiocciola riccamente scolpita che conduce al coro rialzato, dove si trova il grande organo barocco con più di tremila e seicento canne. Un vero capolavoro realizzato dal maestro Francisco Turull. Si racconta che i committenti furono così contenti del risultato che decisero di pagare l’artista più di quanto pattuito. Poi si continua inevitabilmente verso l’alto, fino al castello, fortezza scavata e costruita sfruttando la roccia della montagna, dalla quale lo sguardo si allarga sul mosaico di tegole dai toni bruno-rossastri e sulle montagne dell’Els Ports. E per rifocillarsi dopo aver a lungo camminato, il posto giusto è il ristorante Cardenal Ram, all’interno dell’omonimo palazzo storico, con una cucina legata al territorio montano. Morella conserva pure una tradizione nel tempo. Ogni sei anni celebra il Sexenni, la grande festa in onore della Vergine di Vallivana, durante la quale strade e piazze diventano teatro di decorazioni, danze e rituali tramandati nei secoli. La prossima edizione sarà nel 2030. Dalle montagne, poi, si torna verso la pianura e il capoluogo, Castellón de la Plana, città a misura d’uomo che conserva il suo cuore in Plaça Major. Qui si affacciano la Concattedrale di Santa María e soprattutto El Fadrí, il campanile ottagonale alto circa sessanta metri che ha una particolarità: è completamente separato dalla chiesa e per questo viene chiamato affettuosamente “lo scapolo”. Per rilassarsi c’è il grande parco Ribalta, nei pressi della stazione ferroviaria, con panchine in ceramica artistica. Progettato dall’ingegnere Lluís Alfonso e dedicato al pittore catalano Francesc Ribalta, ospita oltre duemila esemplari tra alberi, arbusti e piante. A rendere ancora più interessante la destinazione è anche la sua facile accessibilità: da inizio stagione Castellón è collegata direttamente a Bologna con due voli Ryanair settimanali (fino alla fine di settembre), che si aggiungono al collegamento già esistente con Milano, aprendo una nuova porta d’accesso a una Spagna mediterranea ancora poco esplorata dal turismo italiano. Infine, a pochissima distanza dall’aeroporto merita un’ultima deviazione, Torreblanca. Verso il mare si estende il Prat de Cabanes-Torreblanca, zona umida frequentata da numerose specie di uccelli, compresi i fenicotteri. Nel centro del paese sorprende invece la chiesa fortificata di San Francesco d’Assisi (per visitarla occorre rivolgersi al Comune), risalente al XIII secolo: edificio religioso ma anche struttura difensiva, posta in posizione elevata per sorvegliare una costa per secoli esposta alle incursioni piratesche. Conserva ancora il fonte battesimale, il portale e parte della pavimentazione originari.