Паломник посетил гробницу святого Наума в древнейшем озере Европы Охрид

Entre santos y leyendas en el sorprendente lago de Ohrid Postal desde Macedonia del Norte En la calle de San Clemente se apiñan pastelerías, galerías de arte, cafés, joyerías. Las tiendas tientan al visitante con vestidos, recuerdos, perfumes, gafas, pelotas... Orientada de norte a sur, es la más turística de Ohrid. Pasa junto a la mezquita de Amin Pasha, vestigio de los siglos de dominio otomano, como lo es el antiguo hammam y las delicias turcas, baklavas y turrones que llenan las confiterías. Y, antes de alcanzar el lago y los muelles, dispone un breve parque donde destacan dos esculturas. En una, los hermanos san Cirilio y san Metodio sostienen un libro. En la otra, san Naum escribe sobre otro libro abierto. Mi objetivo es visitar a san Naum. Y junto al agua pregunto por las distintas embarcaciones. Hay desde balsas con sofás hasta barcos de dos pisos. Cada cual ofrece su trayecto. Elijo el barco que alcanza el monasterio de San Naum y sale más temprano. El lago Ohrid se erige en el más antiguo de Europa. Cuenta con cuatro millones de años Entre otras singularidades, el lago Ohrid se erige en el más antiguo de Europa. Cuenta con cuatro millones de años. Hoy se reparte entre Macedonia del Norte y Albania. Tiene treinta kilómetros de largo por quince de ancho y casi trescientos metros de profundidad, y preserva hasta doscientas especies endémicas. Mientras navegamos me fijo en las montañas de relieve agreste, pero con crestas romas, que envuelven el lago. A la vez, recabo información sobre los santos que he visto antes. Pertenecen al grupo de los que se conocen como santos apóstoles búlgaros. Los encabezan Cirilio y Metodio, hermanos de Tesalónica que se lanzaron a la conversión de los pueblos eslavos. Para ello, desarrollaron la escritura glagolítica, el alfabeto eslavo más antiguo que se conoce. A su estela, su discípulo Naum dirigió, a orillas de este lago, una escuela que profundizaba en las enseñanzas teológicas en lengua eslava. Naum también promovió otro alfabeto, que se denominó cirílico en honor a su maestro y hoy usan serbios, búlgaros y rusos, y también otras lenguas no eslavas, como el uzbeko o el mongol. La obra de san Naum ha perdurado, sigue viva, y hasta hay quien afirma que su corazón sigue latiendo. De momento el barco atraca en la bahía de los huesos. Un buen nombre para una novela de piratas, aunque aquí se debe a que encontraron hasta seis mil pilotes plantados en el agua, testimonio de los palafitos en los que se asentaban las poblaciones durante el neolítico. Para muestra, han reproducido un pueblo entero, con casas de madera y adobe levantadas sobre el agua. Después de la visita, completamos el trayecto hasta el extremo sur del lago. Allí, en la orilla, sobre un risco discreto, se asienta el monasterio de San Naum. Distintos edificios con las celdas y otros servicios del monasterio envuelven la iglesia. De sus orígenes en el siglo X, conserva poco o nada, salvo la tumba que custodia una capilla adosada y con entrada propia. Es donde reposa el santo. El interior de la capilla es estrecho, con frescos oscuros. Entra poca luz. Una puerta baja y estrecha da acceso al sepulcro de san Naum. Dentro apenas caben dos o tres personas. Espero que se vacíe. Un paño rojo cubre la lápida. El ritual exige que me arrodille y apoye la oreja en el paño. Lo hago. Debería escuchar los latidos del corazón de san Naum. En cualquier caso, de haberlos distinguido con claridad, no sé si habría paseado tan tranquilo por los alrededores, entre estanques de aguas límpidas a la sombra de robles, espinos y hayas. Casi que prefiero que me amedrente más el cartel que avisa de los ataques de los pavos reales que pasean por los jardines.