Фармацевт утверждает, что глицерин эффективнее гиалуроновой кислоты для увлажнения кожи

Héctor Núñez, pharmacien : "La glycérine est très sous-estimée et est tout aussi efficace que l’acide hyaluronique pour hydrater la peau" Héctor Núñez, pharmacien connu sous le nom de Cosmeticocrítico, bouscule le mythe de l’acide hyaluronique en affirmant que la glycérine hydrate tout aussi bien la peau. Que change ce petit ingrédient discret pour ta barrière cutanée et ta routine d’hydratation ? La glycérine, humectant ancien et bon marché, offre une hydratation comparable à l’acide hyaluronique et aide la barrière cutanée à se réparer plus vite. Bien tolérée, non comédogène et adaptée aux peaux sensibles, la glycérine réduit la perte insensible en eau (TEWL) et interagit avec les aquaporines et le Facteur Naturel d’Hydratation. Sur les étiquettes, viser 5 à 15 % de glycérine dans les soins visage et l’associer à des céramides, au pantenol et à une crème barrière pour optimiser l’hydratation. Ce résumé généré par IA a été validé par les journalistes de la rédaction. Quand on parle d’hydratation, presque tout le monde pense d’abord à l’acide hyaluronique. Sérums repulpants, crèmes « boost d’eau », il est partout. Pourtant, en officine, un autre ingrédient fait discrètement le même travail, voire mieux : la glycérine. Le pharmacien espagnol Héctor Núñez, connu sous le nom de Cosmeticocrítico, affirme même que la glycérine est tout aussi efficace que l’acide hyaluronique pour hydrater la peau. Derrière cette phrase, il n’y a pas une simple préférence perso, mais des années d’études comparatives sur ces deux humectants stars. La glycérine hydrate, aide la peau à récupérer sa barrière plus vite, coûte beaucoup moins cher et se glisse déjà dans une bonne partie des crèmes et nettoyants que tu as dans ta salle de bains. Si tu ne regardes que « acide hyaluronique » sur les étiquettes, tu passes peut-être à côté de l’essentiel. Glycérine : l’actif hydratant discret qui rivalise avec l’acide hyaluronique Pour le pharmacien Héctor Núñez, « si je devais choisir une molécule injustement sous-estimée, ce serait probablement la glycérine ». Techniquement, la glycérine (ou glycérol) est un humectant : elle attire l’eau vers la couche cornée, un peu comme l’acide hyaluronique. Ce dernier peut retenir jusqu’à environ 1 000 fois son poids en eau en conditions de labo, mais reste surtout en surface selon sa taille moléculaire. La glycérine, elle, retient environ trois fois son poids, mais pénètre mieux la couche cornée et interagit avec les aquaporines, ces canaux qui régulent les flux d’eau à l’intérieur des cellules. « Les études comparatives montrent que la glycérine comme l’acide hyaluronique sont efficaces pour hydrater la peau, mais la glycérine offre souvent une hydratation et une récupération de la fonction barrière plus rapides », détaille Héctor Núñez. Sa petite taille lui permet de se glisser dans le « ciment » lipidique de la peau aux côtés des céramides et du Facteur Naturel d’Hydratation (NMF). Résultat : la peau ne fait pas que gonfler d’eau quelques heures, elle renforce sa structure et tient mieux dans le temps, ce qui intéresse particulièrement les dermatologues pour les peaux abîmées ou fragiles. Barrière cutanée, TEWL et peaux sensibles : quand la glycérine prend l’avantage La fameuse barrière cutanée agit comme un mur de briques (les cellules) et de ciment gras (les lipides) qui limite la perte insensible en eau, ou TEWL (transepidermal water loss). Quand ce mur se fissure, la peau pique, tire et se déshydrate plus vite. Héctor Núñez rappelle que la glycérine « diminue la perte transepidermique d’eau, retient l’eau dans la peau, stabilise la phase lipidique et favorise la production de protéines liées à la fonction barrière ». Là où l’acide hyaluronique agit surtout comme réservoir d’eau, la glycérine travaille aussi sur l’architecture du mur. Les études cliniques montrent une augmentation mesurable du contenu en eau de l’épiderme dans les 20 à 30 minutes après application de glycérine, avec un effet qui se maintient plusieurs heures. Surtout, elle affiche un profil de tolérance presque universel : non comédogène, adaptée aux peaux sensibles, à tendance eczémateuse ou après procédures dermatologiques. En climat sec, ou dans un intérieur très chauffé ou climatisé, un humectant utilisé seul peut puiser l’eau des couches profondes si l’air ambiant est pauvre en humidité. La glycérine reste alors plus fiable, à condition de la combiner à des émollients et occlusifs légers (céramides, beurres, huiles) qui scellent l’hydratation. Bien l’utiliser : étiquettes, bonnes concentrations et exemples de soins Sur une liste INCI, la glycérine apparaît sous le nom « Glycerin ». Pour qu’elle hydrate vraiment la peau du visage sans effet collant, les travaux de formulation placent la zone idéale entre 5 et 15 %. En dessous (1 à 3 %), on est plutôt sur des toniques ou sérums très légers ; au-dessus de 20 %, la texture devient plus riche, adaptée aux crèmes mains ou corps très sèches. Des actifs comme le pantenol (provitamine B5) ou la niacinamide l’accompagnent souvent pour booster l’hydratation et apaiser les rougeurs. Un exemple concret : le Pure Glycerin Face Serum de Transparent Lab affiche 15 % de glycérine pour les peaux sèches ou déshydratées. Côté nettoyants, beaucoup de gels doux associent glycérine et céramides, parfois avec centella asiatica ou extraits fermentés, pour nettoyer sans casser la barrière. Des crèmes barrière type Cicalfate+ utilisent aussi la glycérine parmi d’autres agents réparateurs pour les zones irritées. L’ordre d’application reste simple : sérum humectant sur peau légèrement humide, puis crème contenant céramides ou beurres pour verrouiller l’eau ; ce duo suffit souvent à garder une hydratation stable, même en plein hiver chauffé.