В Чанг Май открыли отреставрированный особняк 1889 года, где работал отец Анны Левонес

1 / 15 - Chiang Mai, l'anima antica della Thailandia Bangkok corre, lampeggia, si reinventa a ritmo frenetico. Nel Nord della Thailandia, circondata dalle montagne, Chiang Mai è il suo contraltare. Antica capitale del regno di Lanna, la “terra del milione di risaie”, conserva ancora oggi una struttura quasi rituale: il quadrato perfetto della città vecchia, i fossati, le mura. E l’oro dei templi, oltre trecento, disseminati tra vicoli, mercati e giardini silenziosi. Un’identità distintiva, modellata da un isolamento che termina solo nel 1921 con l’arrivo della ferrovia. Per questo, più che l’ora e mezza di volo da Bangkok, vale forse la pena di arrivarci in treno notturno: un viaggio lento abbastanza da restituire il senso reale della distanza tra le due anime del Paese. Le valigie si lasciano al 137 Pillars House, nel quartiere di Wat Gate, lungo il fiume Ping. La casa coloniale in teak del 1889 è densa di storia: fu infatti sede della Borneo Company Ltd dove lavorò anche Louis Leonowens, figlio della celebre istitutrice Anna, raccontata nel film Anna and the King con Jodie Foster (1999). Il restauro è stato meticoloso: “La struttura originale, danneggiata dall’umidità e dalle frequenti esondazioni, era sprofondata nel terreno. Molti avrebbero demolito tutto. I proprietari, invece, la sollevarono con enormi martinetti idraulici per reinserire i pilastri originari e preservarne le proporzioni”, racconta l’head butler (primo maggiordomo) “Toto” Sarawut Khamphant. Oggi è un luogo che racconta poeticamente l’anima di Chiang Mai: un’eleganza senza tempo, immersa nella quiete di un grande giardino tropicale. Chiang Mai, la nuova scena creativa tra le montagne della Thailandia Non si pensi, però, a una città cristallizzata nella nostalgia del passato. Negli ultimi anni una nuova generazione di creativi – designer, ceramisti e architetti – ha iniziato a trasferirsi qui da Bangkok, attratta da un costo della vita più sostenibile e, soprattutto, da un patrimonio artigianale che continua a essere parte della vita quotidiana. Chiang Mai è sempre stata un crocevia creativo. Per secoli, le comunità montane hanno portato qui argilla, teak, argento e tessuti, alimentando una produzione raffinatissima, dalla lavorazione del legno alle lacche decorate. “Oggi la città offre un equilibrio perfetto tra voci antiche e nuove”, racconta “Sai” Achariyar Rojanapirom, che insieme al fratello “Kruat” Araya ha fondato Kalm Village, spazio espositivo, museo, boutique, ristorante e centro culturale nel quartiere di Puak Taam, nella città vecchia. Un luogo volutamente aperto e inclusivo, “dove si può entrare per un caffè, per lavorare da remoto o per studiare insieme dopo la scuola, come fanno i bambini che vivono qui intorno”. Puak Taam un tempo era noto per le danzatrici che qui venivano a farsi fare i classici spilloni floreali per capelli: piccoli manufatti delicatissimi dal forte valore simbolico e spirituale. Nella tradizione Lanna, adornare la testa con dei fiori rappresenta un’offerta ai propri kwan, gli spiriti protettivi legati al corpo e alla fortuna. “Due anziane artigiane continuano a intrecciarli a mano. Ogni mese tengono un workshop da noi”, aggiunge “Sai” Achariyar. Le altre attività spaziano dai laboratori di calligrafia a quelli di ricamo, aperti a visitatori e residenti. “Molti artigiani hanno superato gli ottant’anni: si può dire quindi che il settore è in una fase di transizione. Ma non vogliamo che questo sapere diventi oggetto da museo o da manuale scolastico. Vogliamo che sia tramandato, che resti vivo e sia accessibile a tutti”. La stessa energia attraversa anche Charoen Rajd Road, a est del centro: un susseguirsi di botteghe e piccoli atelier, da Nussara a Sop Moei Arts e Fai Sor Kam, dove si lavora ancora all’antico telaio posto al centro del negozio. Prima di mezzogiorno, davanti al tempio Wat Ket Karam, compaiono piccoli carretti che vendono deliziosi ravioli al vapore; poco oltre, il Baan Piemsuk Café serve una delle coconut cream pie più buone della città (in Charoen Rat Road 165-167). Chiang Mai continua a reinventarsi senza perdere la propria identità: il Jing Jai Market, a nord, riunisce in un unico spazio abbigliamento vintage, artigiani, designer indipendenti, street food e concept store (in Atsadathon Road 46). Più raccolto e quasi nascosto è invece il Baan Kang Wat, villaggio creativo ai piedi del monte Doi Suthep. Nato come progetto comunitario, riunisce studi di artisti, piccole botteghe, caffè e laboratori in una manciata di case immerse nel verde, collegate da sentieri ombreggiati. Più che un mercato è un luogo da abitare: si entra negli atelier, si osservano le lavorazioni, si partecipa ai workshop o semplicemente ci si ferma a leggere davanti a un caffè e a una fetta di torta di Obchoei, storica pasticceria shabby chic frequentata da studenti, creativi e famiglie. Da Chiang Mai a Chiang Rai: itinerario verso il grande Nord Andare da Chiang Mai alla storica terra di confine del Triangolo d’Oro è un viaggio nel viaggio – circa quattro ore di auto – eppure per tutti resta un passaggio obbligato per conoscere, almeno in parte, il grande Nord. La strada si srotola tra il verde denso della giungla, villaggi, mercati e – piccola nota poetica – venditori di aquiloni. Le punte dorate degli stupa che emergono dalla vegetazione e le onnipresenti icone giganti di re Rama X, il sovrano regnante della Thailandia, sono ovunque. La prima sosta – ad appena trenta minuti dalla città – è nel ristorante Kinlum Kindee, immerso negli orti da cui proviene gran parte di ciò che arriva nel piatto. I sapori non vengono ammansiti per i palati occidentali ma restano intensi, piccanti, a volte spiazzanti, dalla zuppa di taro verde e pesce di fiume alle rane di risaia. Il piatto simbolo resta il buu-ong: interiora di granchio di risaia cotte alla brace con tuorlo d’uovo, cremose e intensissime. “Lo mangiavo da bambina”, racconta la proprietaria, “Sai” Piyaporn Thammapunya. “Intingevo il riso glutinoso in quella crema mentre aiutavo i miei genitori al mercato”. Da allora, anche grazie ai social, si è impegnata a far conoscere questo piatto poco noto, trasformandolo in una specialità per cui oggi si viene qui da tutto il Paese. L’altra sosta è al surreale Wat Rong Khun, il White Temple alle porte di Chiang Rai, ideato dall’artista Chalermchai Kositpipat: interamente bianco, è punteggiato di specchi che riflettono la luce fino a renderlo quasi accecante. Più che un luogo sacro sembra un’allucinazione contemporanea, dove la simbologia buddhista convive con una scenografia onirica, straniante. Un autentico shock visivo. Il Triangolo d’Oro: storia, popoli e campi tendati da sogno sul Mekong Il leggendario Triangolo d’Oro è prima di tutto un incontro di acque: quelle del fiume Ruak che si gettano nel Mekong, tracciando i confini naturali tra Thailandia, Laos e Myanmar. È una terra di passaggio, da sempre. Le montagne attorno a Chiang Rai ospitano ancora diverse comunità tribali: Akha, Hmong, Lahu, Lisu, Yao, Karen, famosa, quest’ultima, per i vistosi anelli metallici che alcune donne indossano intorno al collo. Guardando una mappa, la forma triangolare di questo territorio è evidente; il metallo prezioso, invece, rimanda all’oppio, coltivato per decenni e venduto, appunto, a peso d’oro. Oggi i campi di papaveri hanno lasciato spazio a caffè, tè, tabacco e coltivazioni agricole alternative promosse dalla famiglia reale thailandese, che negli anni ha incentivato anche progetti artigianali – dalla ceramica alla tessitura – per garantire nuove fonti di reddito alle comunità locali. Al Four Seasons Tented Camp si arriva navigando sul Ruak in longtail boat, le tipiche barche a motore lunghe e strette, e ci si ritrova in un’altra epoca. Le 15 tende sono state progettate da Bill Bensley, il designer americano che ha firmato alcuni fra i resort più visionari del Sudest asiatico: vasche d’ottone, arredi coloniali, tessuti tradizionali e piscine private che guardano verso il Myanmar. Intorno, vegetazione e silenzio, rotto solo dal canto delle cicale e dai richiami degli uccelli. Un paesaggio che, visto dall’alto, diventa ancora più suggestivo. Al vicino Anantara Golden Triangle la Canopy Experience permette di mangiare in un “nido” di design sospeso fra le cime degli alberi a 52 metri di altezza. La colazione è un momento magico: l’aria fresca del mattino, il Mekong ancora avvolto dalla foschia, il passaggio di qualche elefante, da seguire con un binocolo. LEGGI ANCHE: Triangolo d’oro Thailandia, perle nascoste e luoghi da non perdere: cosa vedere Dormire con gli elefanti e visitare le antiche rovine di Chiang Saen Sono proprio loro i protagonisti di questi spazi. La Golden Triangle Asian Elephant Foundation ne ha riuniti una ventina, salvandoli da situazioni di sfruttamento. Ciascuno ha un nome, un mahout – il guardiano che spesso lo accompagna per tutta la vita – e una storia. Come Linda, che una notte è stata investita da un’auto nelle strade di Bangkok: da allora le è rimasta la fobia per i motori e ancora oggi il rumore improvviso di una barca può agitarla profondamente. “Gli elefanti ricordano tutto”, racconta Tiger Saksit Limnee, uno dei mahout della Fondazione. “Hanno un udito finissimo, capiscono 10-15 comandi diversi, ma soprattutto costruiscono relazioni”. Le esperienze dedicate a loro sono molte – dalle passeggiate nella giungla al bagno nel fiume – ma la più indimenticabile resta la Jungle Bubble dell’Anantara: una suite trasparente, sospesa su una piattaforma in legno nel cuore della vegetazione, dove si dorme letteralmente accanto agli elefanti, osservandoli mentre si muovono sotto un cielo pieno di stelle. Si ha la sensazione di essere fuori dal mondo, ma la città è dietro l’angolo. All’ombra di una gigantesca statua dorata del Buddha che si riflette nelle acque del Mekong, Chiang Saen, antica capitale del regno Lanna prima della costruzione di Chiang Mai, continua a vivere fra rovine antiche e moltissimi templi. Spicca fra gli altri il Wat Pa Sak, il “tempio della foresta di teak”, costruito nel 1295 e circondato, appunto, da un tranquillo, antico boschetto di teak. Al confine con la Cina Qui si è più vicini alla Cina che a Chiang Mai. È una terra di contaminazioni e contrasti, dove i confini sono sempre stati fluidi, instabili. Per capirlo, basta volgere lo sguardo verso la sponda laotiana del fiume, dove i grattacieli e i casinò costruiti dai cinesi a Van Pak Len sembrano quasi un’allucinazione. I locali scrollano le spalle e, ridacchiando, la chiamano “Laos Vegas”. Da questa parte del Mekong, però, il tempo continua a scorrere diversamente, senza insegne al neon. E anche i villaggi più minuscoli nascondono piccoli tesori. Come nel vicino Ban Wang Lao, dove le donne sono ancora dedite all’arte della tessitura tradizionale e gli antichi telai sono dappertutto: nei negozi, nei cortili, a bordo strada. Molte sono anziane e tutte sanno che questa tradizione rischia di scomparire con loro. Però continuano: lentamente, accompagnate dal battito secco delle navette, cercando il modo di portare il passato dentro al futuro. GUARDA LA GALLERY LEGGI ANCHE: Bangkok: ecco la vibrante capitale della Thailandia Dove Viaggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA